Jelentésem egy tolókapukkal ellátott fa kerítés építéséről
Van egy telek az erdőben, 14 hektáros, üres. Mivel a tervek tartalmazzák a tőkefejlesztését, először úgy döntöttem, hogy felvázolom vagyonuk határait. Ez egy kerítés építése. Az egyik oldala, mondhatnánk, már kész volt – egy szomszédos fakerítés formájában. A határ többi része körülbelül 120 méter volt. Úgy döntöttem, hogy a kerítésem szintén fából készült, tehát stílusosan beleolvad a szomszédos kerítésbe, és egyetlen szerkezetet készít vele.
Miután lekérdezett egy keresőmotorban «fa kerítés», Sok érdekes fotót találtam, leginkább a következő lehetőséget tetszett:
Fotó a kerítésről, amely építésre késztett
Megpróbáltam építeni egy ilyen kerítést, ez nagyon közel került az eredeti mintához. Minden mást, 2 kaput és automatikus tolókaput adtak a kerítés tervéhez.
Tartalom
Használt anyagok
Az építkezés során részt vettek:
- nem szélezett deszka (hosszúság 3m, szélesség 0,24-0,26 m, vastagsága 20 mm) – burkolathoz;
- profilcső (szakasz 60x40x3000 mm), szélezett lemez (2 m hosszú, 0,15 m széles, 30 mm vastag), megerősítő elemek (20 cm hosszú) – oszlopokhoz;
- szélezett deszka (hossza 2 m, szélessége 0,1 m, vastagsága 20 mm) – függőleges helyzethez;
- fekete festék a fém- és favédő szerek védelmére;
- bútorcsavarok (átmérő 6 mm, hossz 130 mm), alátétek, anyák, csavarok;
- cement, zúzott kő, homok, tetőfedő anyagok – betonoszlopokhoz;
- csiszolópapír, gabona 40;
- poliuretán hab.
Miután megvásároltam mindent, amire szükségem volt, elkezdtem építeni.
1. lépés: A táblák előkészítése
A táblák megmunkálásához kezdtem. Lapáttal távolította el a kéreg oldaláról, majd darálóval és köszörülő fúvókával felfegyverkezve szabálytalan, hullámos vonalakat adott a széleire. 40 szemcseméretű csiszolópapírt használtam, ha kevesebbet vesz fel, gyorsan törli és eltörik. A sima felület biztosítása érdekében políroztam deszkákat is oszlopokhoz és egyenesekhez.
A csiszolt táblákat fertőtlenítőszerrel kezeljük «DUF», Szín «tíkfa». Víz alapú fertőtlenítőszer, nem folyékony állagú, keverés előtt gélszerűnek tűnik. A telített szín elérése érdekében elegendő a kompozíciót 2 rétegben felvinni, 10 cm széles ecsettel készítettem..
Csiszolt és fertőtlenítővel bevont táblák
2. lépés: Az oszlopok összeszerelése
Az oszlopok 3 m-es profilcsöveken alapulnak, mindkét oldalukon 2 m-es táblák vannak burkolva, telepítésükkor alsó részüket 70 cm-rel betonba merítik. A fém és a beton tapadásának javítása érdekében mindegyik csőhöz 2 x 20 cm vastagságú hegesztést hegesztettem – 10 cm-re és 60 cm-re a szélektől – A 20 mm-es megerősítő rudak hossza a lyukak tervezett átmérőjének, 25 cm, valamint a rögzítési lépésnek (10 cm és 60 cm) – a vasbeton elemek elhelyezkedése 10 cm-re a beton széleitől «ujjak» (magassága 70 cm).
A csöveket 2 rétegben festették, és végeiket befúvóhabbal fújták fel. Természetesen a hab egy ideiglenes vízszigetelési lehetőség. Megtalálom a megfelelő dugókat (láttam őket a műanyag boltokban), felteszem őket.
Az oszlopokba 3 lyukat fúrtam a tetejére – 10 cm, 100 cm és 190 cm távolságra, ezeken a furatokon keresztül rögzítettem az oszlopok burkolatát – mindegyik csőnél 2 deszkát. Bútorcsavarokat használtam az összeszereléshez. A rögzített deszkák belső oldalai között 6 cm távolság van, éppen ilyen rés szükséges, hogy 2 szegély nélküli deszkát (4 cm) és függőleges rudat (2 cm) tartalmazzon.
Oszlopok kerítéshez – deszkákkal burkolt profilcsövek
3. lépés: Lyukak fúrása
A következő lépés a furatok fúrása az oszlopok telepítéséhez. A jelölést először végezték el. Húztam egy kötéllel a szakasz szélén, és minden 3 méterrel a földre vettem a csapokat – ezek lesznek a fúrási helyek pontjai.
Mivel nem volt fúróm, és nem tudtam bérelni, ezért inkább egy csapatot béreltem fel, amely ehhez rendelkezik a szükséges eszközökkel. A nap folyamán 40, 25 cm átmérőjű lyukat fúrtak ki. Mivel a fúró kései rendszeresen ütköznek a nagyon kemény kőzettel, a lyukak mélysége egyenetlennek bizonyult – 110 cm-től 150 cm-ig, majd a heterogenitást kavics simítja..
Kútfúrás folyamata
Két árok is ástak. Az egyik árkokra a tolókapu kereszttartója alatt van szükség, a másikra pedig a gördülőcsapágy jelzálogja (csatorna) alatt..
4. lépés: Oszlopok telepítése és betonozása
Az ASG az összes lyuk alján elaludt, ennek az ágyneműnek köszönhetően a mélységük 90 cm-ig egyenletes lett. Minden oszlop, a hüvelybe süllyedve, 20 cm-rel a lyuk alja fölé emelt. Ez azért szükséges, hogy a lyukba öntött beton ne csak az oldalain, hanem a cső vége alatt is legyen. Betont öntöttünk, majd megerősített rudakkal babonáltuk. A telepítés során egy szinttel és egy kötéllel ellenőrizte az oszlopok függőleges helyzetét. A beton megkeményedése után az ASG a kutakban a földszintre elaludt.
Oszlopok telepítve és betonozva
5. lépés: villog
Mind a 40 posta a helyén volt, és biztonságosan rögzítve volt. Aztán elkezdtem varrni a peremet.
A függőleges táblákkal történő burkolatot alulról felfelé hajtottuk végre a következők szerint:
- Az oszlopok közötti hosszat kezdetben meghatározzuk.
- Választottam egy deszkát, amelynek alsó alsó széle van, az alul lesz.
- A végfelületet úgy vágtam le, hogy a deszka hossza 1 cm-rel rövidebb legyen, mint az oszlopok közötti távolság.
- Feldolgoztunk egy részt fertőtlenítőszerrel.
- Beillesztettem egy deszkát az oszlopok fából készült burkolata közé, rögzíttem bilincsekkel. A talaj és az alsó deszka közötti távolság 5 cm.
- Csavarokkal rögzítette a deszkát, belülről, kissé szögben csavarozva őket. Használjon 2 csavart a táblák mindkét széleiről.
- Megmérte a deszka közepét, és egy függőleges állványt helyezett a középpontba úgy, hogy az ne érintse a talajt. Rögzítse a tartót két csavarral, amely becsavaródott a deszka felső szélébe.
- Telepítettem és rögzítettem a második táblát, az első tábla tetejére és egy függőleges állványra. Ugyanakkor kiderült, hogy a függőleges rudat tartó csavarok átfedik ezt a második táblát.
- Ugyanígy rögzítse a harmadik és a többi tartólapot is.
- A későbbi járatok hasonló módon készültek..
A harmadik repülés után a készségek fejlődtek. Ha először a deszka rögzítése előtt hosszú ideig vízszintesen állítottam, akkor abbahagytam. Elég volt 3-4 méterrel mozogni, hogy pontosan lássa, hogy minden van-e telepítve, vagy sem. Ugyanakkor nem húztam felülről a kötelet a középső állvány függőleges helyzetének ellenőrzésére. Ugyanakkor a táblákat nagyon simán telepítették, az építkezés végén ellenőriztem.
Fülek függőlegesen csiszolt deszkákkal burkolva
6. lépés: A kapu összeszerelése
A telek mögött fenyves erdő található. Annak érdekében, hogy szabadon menjenek oda, úgy döntöttem, hogy készítek egy kaput a kerítésbe. Minden szinte önmagában fordult elő. A támaszokat befedve elértem a tervezett kapu helyét. A mérés után készítsen egy fából készült keretet, és rögzítse a táblákat fém sarokkal.
Varrtam a keretet deszkákkal. Az ajtó kinyílt. Mivel senki sem fogja gyakran használni a kaput, az ajtót a felső hurkokra lógtam. Úgy döntöttem, hogy egyáltalán nem teszek tollat. Itt nincs igazán szükség. Az ajtó kinyitható és bezárható, ha az egyiket és a táblákat megfogja.
A kapun található fogantyú hiánya szinte láthatatlanná teszi a kerítés általános háttere szempontjából
7. lépés: A kapu és a szomszédos kapu
Úgy döntöttem, hogy csúsztatom a kaput. Az internetről letöltött rajzokkal felvázolva rajzoltam egy rajzomat, amelyen az átmérőm nagysága alapul.
Automatikus tolókapu rajza
Kapu alaprajz
A kapu alatti oszlopokat erősebbé tettem, mint a közönséges. Ehhez 2, 4 m hosszú (2 m földalatti, 2 m feletti) csövet vettem át, amelynek keresztmetszete 100×100 mm, összekapcsoltam őket 4 m kereszttel. Az eredmény egy n alakú szerkezet volt, amelyet egy előkészített lyukba telepítettem. Aztán a kaput irányította.
Az oszlopok mellett jelzálogköltséget telepítettek a görgők számára. Két méteres 20 csatornát használtunk, amelyen a 14 megerősítés rúdjait hegesztettük. Ezen felül a csatorna közepén ugyanannak a csatornanak a darabja, amellyel a vezetékeket a meghajtóhoz vezetjük, lyukkal hegesztettük..
Az n alakú szerkezet lábait a keresztrúdhoz betonoztuk, és ASG-vel megtöltöttük további tamponozással. Rendszeres rönkkel végeztem a préselést, nagyon szorosan kiderült, eddig semmi sem süllyedt be.
A beépített oszlopokat akasztottam deszkákkal, ahogyan a peremek oszlopait is.
A kapu alatti oszlopokat deszkákkal is felvarrták
A kapukat a terv szerint hegesztették az internetről. A kerethez 60×40 mm-es csöveket használtunk, 40×20 mm-es és 20×20 mm-es keresztirányú rudakat hegesztettünk belülre. Úgy döntöttem, hogy nem csinálom a vízszintes jumpert középen.
Fém tolókapuk vázszerkezete
Szerelt tolókapu keret
A következő lépés a kapu szomszédos összeszerelése. Az oszlopok már készen álltak, az egyik a kapu oszlopa volt, a másik az átjáróra szolgáló oszlop. A kapu mérete 200×100 cm, de a 20×20 mm-es hegesztett belső profil kivételével egyetlen léc sem készült. A kapu felszerelése előtt eltávolítottam a ház fából készült deszkait az oszlopból, majd a hurkok kivágott hornyaival újra beszereltem őket..
Csiszoltam a kapu és a kapu fémét, majd fekete festékkel festettem fel, ugyanazzal a festékkel, amelyet az oszlopokhoz használtak..
Minden készen állt a tolókapu kiegészítőinek telepítésére. A cég szerelvényeinél telepedtem le «Alutech». Szállítás után felhívtam a telepítő vállalatokat és találtam egy csapatot, amely beleegyezett az alkatrészek felszereléséhez. Teljes mértékben részt vettek a telepítésben, csak rögzítettem a folyamatot.
A sín felszerelése a keretre
Platformok és görgők beszerelése
A felső csapda beállítása
Az alsó csapda beállítása
A deszkák kapujait és kapuit deszkákkal varrtam, ugyanúgy, mint a peremeket.
Board kapuk és kapu
Itt egy kerítés, amit kaptam:
Fa kerítés erdei táj
Már több télet is túlélt és tökéletesen megmutatta magát. A fényképeken hatalmasnak tűnhet, de ez félrevezető benyomás. A kerítés meglehetősen könnyű és szélessége kicsi, a táblák közötti réseknek köszönhetően. A lengyelek jól vannak betonban, a fagyhúzás nem figyelhető meg. És ami a legfontosabb: egy ilyen kerítés tökéletesen illeszkedik az erdőben lévő falu tájához.